風(fēng)味獨具的糯飯菜的散文

　　某個周六，報社的“香哥”來馬杜橋石門山采訪，我和曉曉作陪。當晚，曉曉發(fā)來微信，說明天中午去祁東青山村鄉(xiāng)下吃農(nóng)家飯。

　　周日天色晴好，香哥開車，很快到了目的地。我告訴他們，去年我曾在這附近的一個山村里吃過一道獨特的糯飯菜，他們一臉的驚訝狀。

　　將飯做成菜，可說是我們祁東的一大飲食特色。上世紀九十年代以前，農(nóng)村凡是紅白喜事擺酒席，在出十道菜時，其中有一道菜是必不可少的，那就是糯飯。

　　糯飯成菜，有何由來不得而知，但應(yīng)該與那時的經(jīng)濟條件有關(guān)吧。現(xiàn)在的農(nóng)村擺個十道菜那是稀松平常的事，但在那個缺衣少食經(jīng)常餓肚子的年代，平常人家要擺出十道不同的菜來，還真不是一件簡單的事情。本不是菜的糯飯，便就冒名頂替扮演了菜的角色。

　　當然，做為“菜”的糯飯是與平常所吃的糥飯還是有區(qū)別的。平常之糯飯，用糯米煮熟，再拌爛就是。酒席上的糯飯菜，既然是菜，那就得按菜的程序來操作了，五香之類的配料必不可少，還要拌入紅糖或白糖。單是糖這一樣，在上世紀八十年代以前那可是個稀罕東西，不說那時沒錢，就是有錢也買不到。它歸供銷社統(tǒng)一銷售，需憑票才能購買，一年也就只能買上二三斤。一次酒席二三十桌，用大鐵鍋煮上一鍋糯飯，如果沒有十幾斤糖放下去，根本就沒得甜味的，所以在那個年代有很多人家只能用糖精來替代。除了這些外，還得加豬油翻炒，使其變得油光可鑒，最后加點姜蔥點綴一下便可出鍋，用遞盤送到席桌上去。

　　那時，村人們在家吃不飽飯，這糯飯端上來還是很受歡迎的。香甜，滑軟，較之純粹的糯飯，不再那么膩口，連我這個根本不喜歡吃糯米的人都能吃上大半碗。在那個人人吃不飽飯的年代里，每每吃酒席都是有專人散菜的，這糯飯也是要分的。后來隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，就只分其它菜，糯飯便成了酒席桌上的公共之菜，大家可以隨意地吃。

　　九十年代后糯飯上桌的機會逐漸稀少，再后來偶爾有人家在酒席上端出一碗便會受到非議。

　　又過了一二十年，這遭非議的東西居然成了農(nóng)家樂的特色菜，不能不說世上萬事萬物真的是此一時彼一時也。

　　說是特色菜，必有被人認可之處。綠野的糯飯菜，雖然同以糯米為主要原料，但做法卻是沒有半點共同之處的。那天我特意觀摩了其制作的全過程，突然發(fā)覺現(xiàn)在的人們還真的會吃，不僅顛覆了傳統(tǒng)，而且還翻出了想不到的新花樣。

　　做糯飯菜前，需要準備竹筒，三寸左右的直徑、一尺來長的自然竹節(jié)，一頭留節(jié)做底，一頭不留節(jié)成敞口。當然是越新鮮越好，過一下清水，便可裝進淘好的糯米了。糯米里事先拌有紅棗泥、臘肉渣和花生、紅豆磨成的粉，滴了些食油、香油進去，將竹筒塞到一半處即可，稍加三點水，然后用錫箔紙蒙蓋起來，即可放在火上烤了。

　　做竹筒糯飯菜是不需要灶的。屋外是山，翠竹搖曳，因勢搭一簡易小棚，置一二層小鐵架，下面燃起柴火，直接烤一些用荷葉包了再用泥巴糊了的胡椒瘦肉、烏骨雞之類，鐵架第一層上才放盛了糯米的竹筒。明火直接燒烤得竹筒滲出清油隨后又泛黃，便將它們升到鐵架第二層，避開明火只靠火堂那股炙熱，慢慢地煨上一個來小時，竹筒里的糯米就會烤熟成飯。待到上桌之時，用刀將竹筒當中剖開，就可享受美味了。

　　那天在綠野周家兄妹的農(nóng)莊上了兩竹筒糯飯菜，四瓣竹槽擺占桌子的四面，就有種很霸氣的感覺。特別是它彌漫的香氣，有如一股看不見的云霧，幾乎覆蓋了桌上其它的菜肴，那味道很直接地浸入我的鼻孔，再漫延到舌尖，誘出絲絲如縷的涎水。

　　開始的時候，一桌人還保持著各自的矜持，最后實在是忍無可忍了，“風(fēng)卷殘云”大戲又開始上演。說起來雖有二大竹筒糯飯，但比起昔年的一大海碗來說，簡直就是小巫之見大巫。

　　竹筒糯飯菜最大的特點就是不失飯之本色，因了棗泥的加入，雖然色澤變得紅黃相間、剔透可鑒，但仍粒粒可數(shù)，完全沒有一般糯飯那種粘膩的樣子。再加之這種竹筒糯飯菜有種與生倶來的濃郁清香，更有棗泥嫩甜、花生油酥和其它配料味種的烘托，一種完美的味覺大宴，便將人的身心浸透……

　　一竹筒糯飯菜，道獨特的美味佳肴，直吃得我酣暢淋漓，大呼道：“美味啊！美味啊！”……

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