舌尖上的記憶隨筆散文

　　昨晚做排骨冬瓜湯，老公又在里面放了一點綠豆，我從未這樣吃過，便問“好吃嗎?”老公說，“你等著吧!”果不其然，那吸收了排骨與濃料之精華的咸味的綠豆，吃起來格外的香。老公連喝了兩碗，心滿意足的感慨，“這里頭有著我小時候的味道。”兒子不解地問：“什么是你小時候的味道?”老公拍拍兒子的頭，“我小時候啊，你奶奶最喜歡做這樣的飯，不過很少燉排骨的，就是冬瓜煮綠豆，燉成咸的，再和點面，那豆子吃到嘴里……”我接道“滿心里都香得不行”，老公說，“你怎么知道?”我笑道：“那是宋學孟《柳葉兒》里的一句話，是不是特貼切?”其實我明白，留存于老公味蕾上的香味，不過是對小時候，對家的味道的懷念。

　　其實每個人的味蕾上都留存有自己家的記憶。媽媽的那條豆瓣魚，爸爸的那只辣子雞，奶奶的榆錢飯，蒸槐花，還有柴禾鍋熬出的包谷糝兒，灶膛里埋著的燒紅薯，烤玉米……無不承載著舌尖上最美妙的記憶。所以才有一些初嫁的女兒往往吃不慣婆家的飯，怎么吃都不是那個味兒，回到娘家第一件事便是先大吃一頓，好像在婆家不讓吃飽似的。

　　我對于我家最深的記憶是父親的刀削面和母親的烙小油饃。父親在部隊里呆過，可能那時候部隊常吃刀削面，所以父親最喜歡給我們做刀削面。現(xiàn)在想起來父親做的刀削面并不算太好，不像現(xiàn)在飯店里的用雞湯做底料，里面加了雞塊，豆皮與海帶絲，用砂鍋煨出來的。父親就是簡單熗幾片肉，再加點青菜，那面削的也不是太好，有些厚而硬。但那卻是我出外上學時最想念的味道。每次放假回家，先嚷嚷著吃頓刀削面的。父親總是喜呵呵地說，“好，就給俺妮準備著呢。”那時的我總能呼嚕呼嚕喝兩大碗，撐的晚飯都吃不下去。至于我的母親，其實并不精于廚藝，但她烙的小油饃，外酥里軟，金黃油亮，香氣撲鼻，在任何一個早點攤上，都吃不來那種味道。

　　方城人到外地，最想念的是家鄉(xiāng)的燴面。真的，別的地方的燴面全不是那么回事。聽說外地燴面都冠以“方城燴面”的招牌，卻也端的.做不出那地道的味來。方城有點名氣的燴面館等到了吃飯的點都是人滿為患的。像這樣寒峭的冬日，約了朋友一起去燴面館，一般先報飯，原來是"二兩”“三兩”“四兩”的，現(xiàn)在統(tǒng)統(tǒng)改為“小碗”“中碗”“大碗”，喜歡吃羊肉的再附帶說上一句“做成加肉的”，隨后在火燒攤上買幾個火燒(一般燴面館外都有火燒攤)，邊吃邊閑談邊等待，離操作間近的還可以參觀師傅的做飯過程，就如掌舵的高手在進行藝術(shù)表演，只見師傅兩手提起巴掌大的面片，雙臂張開，一捋一摔一扯一拋，胳膊上下左右翻動,長長的面片在懷里翻飛起舞，令人眼花繚亂，只聽得“啪啪”作響聲，立時便成了寬如指、薄如紙的丈余長的面片兒。飯未到口，眼福先飽。不由便嚷嚷道“怎么我們的還不中?”這時聽見師傅高聲道"好了”，燴面被盛在一種我們這里特稱為“燴面碗”的大海碗里熱騰騰地端了上來。油光白亮的面片，香醇濃郁的底湯，青翠欲滴的菜葉，上面堆著鮮嫩酥爛的羊肉，再佐以鮮紅的辣椒油，喜歡嗑蒜瓣的就個蒜瓣，好喝兩口的再叫幾瓶啤酒，加幾個小菜，邊吃邊高談闊論，一會便吃得酣暢淋漓，通體暢快。“觥籌交錯，起坐而喧嘩者”，是吃燴面之樂也。

　　我從小不愛吃羊肉，受不了它的膻氣。吃燴面也是僅僅挑幾下面片與青菜。用我老公的話說是完全丟棄了燴面之精華的。但若偶爾去外地，看見“方城燴面”的牌子，口中還是頓時涌出了家鄉(xiāng)的味道，禁不住唾津的潛溢了。作者：陳萍

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