北京路步行街導游詞

　　導游詞是導游者向旅客們介紹景點使用的套詞。下面小編帶來的是北京路步行街導游詞，希望對你有幫助。

　　各位游客：

　　你們好，歡迎你們來到廣州旅游，我是你們的導游小星。

　　北京路步行街北起中山五路，南至惠福路，全長440米，沿街商鋪138戶。以經營服裝、百貨、鞋類、餐飲、珠寶為主。服裝類的專賣店占34%，百貨類占17%，皮革鞋業占15%，餐飲類占14%，珠寶類占11%，文化類5%，醫藥保健類占3%，服務類占1%。廣州市商業的龍頭企業一一廣百就坐落在步行街上。

　　北京路（Beijing Road）地處廣州市中心，是廣州城建之始所在地，是歷史上最繁華的商業集散地；北京路步行街實施全日制步行經過了三個階段：1997年2月8日，經廣州市人民政府批準，北京路部分路段逢雙休日實施準步行。1998年5月1日至2001年11月，步行街逢節假日實施全步行，2002年1月1日起，步行街正式實施全日制步行。

　　街道特色

　　根據史料和專家考證，目前，北京路、教育路和西湖路周邊區域已有或已建成及挖出的歷史文化遺址有：秦番禺城遺址、秦漢造船工地遺址、西漢南越國宮署遺址、唐清海軍樓遺址、南漢御花園、明大佛寺、明城隍廟、明清大南門遺址、清廬江書院、廣州起義紀念館等十多個朝代的十多個具有較高歷史文化價值的文物古跡。現今，這一區域雖歷經十多個朝代及兩千多年的滄桑，但其中心地位始終沒有改變。這一奇特現象，不僅創造了國內外城市建設中罕見的歷史景觀，同時也造就了這塊神奇土地燦爛無比的歷史文化。改革開放之后，北京路更匯集了廣州百貨大廈、新大新公司等市級大百貨商店以及一批著名的時裝商場。

　　鐘表、珠寶金飾、皮具、鞋子專賣店使北京路的商業氣氛更濃、檔次更高、品種更齊全、設施更完善。

　　歷史來由

　　近年來，越秀區政府根據本轄區獨特的歷史文化淵源和鮮明的商業經濟優勢，在“擦亮廣州市的窗口”的共識下， 北京路步行街千年古道確定把北京路以及與之相連的教育路和西湖路，結合周邊商業網點、旅游景點、文化古跡，規劃建設為一個綜合性的“羊城商業旅游區”。

　　這個繁華區域的形成有著歷史淵源。明清時期，今中山路（舊稱惠愛街）是廣州舊城東西主干線，南北兩邊大都是官署衙門（東有府學，西為將軍衙門，中有兩個總督衙門），是政治中心區。北京路（舊稱雙門底）則是由城南直通天字碼頭（-登陸入城用）的主干道。因此，現在北京路北段與中山四路相連接的丁字形地段，成為當時衙署官僚及其隨員、家屬居住的集中地段。為適應他們的消費需要，逐漸形成了一個全市的繁華商業中心。

　　“雙門底”故事

　　在清代，北京路的街名喚作“雙門底”，至今許多老人也還稱這個舊名。以今天的西湖路（當時叫西湖街）為界，以北是雙門底上街，以南是下街，下街延伸至今天永漢電影院的位置，有城門樓一座，名為“大南門”，這是廣州的內城樓之一，城墻就是今天的大南路與文明路一線了。“雙門底”的起源是因著今天西湖路與北京路交界處，原有高樓一座，名“拱北樓”，樓有雙門拱，故街名“雙門底”。樓上設有一座元代銅漏壺，是廣州城鎮城之寶之一，據清人筆記所說“百年不爽”，也就是百年都不差分秒。拱北樓拆除馬路后，銅壺轉存于廣州市立博物館，后來撥調于中國歷史博物館。

　　雙門底在清代是商業重地，故流傳有“雙門底賣貓———裝假”的歇后語。一直在雙門底經營至今的“活化石”，是陳李濟藥廠。該廠前身陳李濟杏和堂創始于明代萬歷年間，鋪面就在今天的“銀座”一帶，近五百年而尚存，也算是北京路歷史的最老見證了。

　　“永漢路”典故

　　民國年間北京路那時叫“漢民路”，為的是紀念締造民國的元勛、番禺人胡漢民，后來在上世紀二十年代又改名“永漢路”，為什么叫“永漢”呢，知道的人就不多了。原來當時主政廣東的是楊永泰，他想把自己的名字留在廣州的路名上以垂久遠，但當時的規矩是只有已故的歷史人物才可享受此殊榮。楊永泰動了腦筋，就將“漢民路”改作“永漢路”，又將相近的萬福路一段取名“泰康路”，這樣就把“永泰”兩字嵌入了兩條路名之中，這也是北京路歷史上鮮為人知的掌故。

　　高弟街·“許地”

　　北京路南段，近年也興旺了不少，尤其是高第街一帶，更是粉飾一新，車水馬龍。

　　高第街最出名的，首推許氏家族，連街名也叫“許地”，這個由潮汕西遷來的巨族百余年間人材迭出，甚至近有小說家專門著有《千秋家國夢》來訴說許家的興起。許家的后人曾帶我在許地轉了幾次，指點著殘存的建筑告訴我當年這里是某某的居所，看著彎彎的月亮門、百余年的蠔殼窗、墻頭上依稀的灰批單龍，真令我浮想聯翩。最后老先生指著家門口一株種在破缸里的蘇鐵說，他祖母年輕時，這樹就已種了幾十年，現在樹齡差不多百余年了。看著這干瘦的樹頭露著懨懨的生氣，仿佛就是許地舊物的典型呢。

　　高第街上的鋪子，廣州人最熟悉的是綢緞鋪“九同章”和具店“三多軒”，三多軒今已遷到廣州路，老鋪舊地還住著當年店主黃家的后人。摸著那螺旋的木梯扶手，你可以看到那八卦形天窗上篩下的陽光幽幽照在貼金的檐花上，還真有些繁華的余韻！百多歲的老畫人黃金海在這住了七十多年，我見到他時，已不太能清晰說話，可精神還很健，今年初才辭世，享年104歲。如果他能細述北京路的百年滄桑，那該多精彩！老人家的女兒指著舊鋪的外墻說，那兒原來有“三多軒箋扇莊”的水泥字，是民國元老譚延闿的手筆，可惜在最近翻新外墻時拆掉了。 我細細地尋覓過，卻像北京路上的許多往事一樣，半點遺跡也找不著了。

　　大小馬站今昔

　　最旺的一段（大南路以北）的北京路上，具有歷史意義的只有兩處建筑，一是屹立于大南路轉角處（今為中國石化公司所使用）的六層大廈，另一處是北京路盡頭的廣東財政廳大樓，羅馬柱式巨柱及新古典主義的外墻盡顯國民初年的情懷。

　　北京路兩旁的街巷，也是藏龍臥虎的文物薈萃之地，可惜近年遭大規模拆遷，很多舊物已經蕩然無存，如靠近惠福路口的仙湖街，曾是大詩人梁佩蘭的故居；白沙居，據說明代大儒陳白沙曾住于此。近年經有心人的呼吁，總算保住了古書院群的一部分。古書院群位于北京路大小馬站及書院的一帶，這里是清代各縣士子聚-文及暫住的落腳點。記起昔年在大小馬站小吃攤邊留連，每愛抬頭欣賞那大雜院門頭的石額，那蒼勁的字跡總令人想起這些書院的黃金年代。可惜今日大多是七十二家房客住滿，想開發利用也頗為頭痛。曾有攝影家將書院三層高的“奎星樓”（舊時供奉奎星的高閣）攝入畫圖，背景為新建的高樓，寓意都市的變遷，但今天想找完整的奎星樓也不容易了。

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